Рыболовный магазин
Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб
+7 (831) 203 14 83
+7 (910) 170 08 61

Вход

Добро пожаловать, дорогой друг.
Войти

Регистрация

Готовы совершить лучшие покупки? Давайте начнем!
Зарегистрироваться

Напоминание пароля



Вы забыли свой пароль? Не переживайте, мы напомним. Введите email, который вы использовали при регистрации




Напомнить пароль

Add a Review

На основании 22 отзывов

Устройство редуктора лодочного

25564 руб

В наличии

Вн.код 683473

Посмотреть все товары категории рыбалка

Если винт свободен, то все отлично включается. Если винт придерживать против вращения, то скорость не выключается. Обновить список комментариев RSS лента комментариев этой записи.

  • Снасть кольцовка для ловли леща
  • Магазины рыболовный центр тверь
  • Лодка на берегу ночью
  • Лещ рыбалка днепр видео
  • Вы можете безопасно авторизоваься с помощью любимой социальной сети: Cоветы начинающему по эксплуатации лодочного мотора: Зайти на борт Логин. Новое фото в галерее. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную.

    устройство редуктора лодочного

    Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения борозды, царапины. Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом. Полоску бумаги нужно проложить между зубьями ведущей и ведомой шестерен и провернуть их за выступающий из редуктора квадрат. Шестерни должны вращаться свободно, не вставая "в распор", но ленту в свои впадины вмять. Если лента будет свободно выскальзывать из зубьев, зазор следует уменьшить за счет регулировочных колец на шестерне переднего хода рис. Дефектные шестерни, непригодные к дальнейшей эксплуатации: При проверке зацепления шестерен вращать их нужно только за ведущий в работе вал. Изменения редукторов лодочного мотора Вихрь в ходе их модификации До г. Поскольку шестерни старой модификации с резьбой у нижнего подшипника давно не изготавливаются, а моторов в эксплуатации еще много, новые шестерни можно ставить в "старый" редуктор только в полном комплекте, перешлифовав поясок диаметром Заметим, что с изменением направления нарезки зубьев направление вращения вала-винта не изменилось. Вместе их комплектовать нельзя. При этом поджимается резиновое уплотнительное кольцо. Но если люфт тяги не устраняется, необходима замена втулки и кольца.

    устройство редуктора лодочного

    Для этого тягу реверса опускают внутрь корпуса редуктора в расточку под втулку 2. Если при опускании тяги понадобится ее выпрямить, то вначале нужно из проволоки сделать шаблон ее формы и только после этого приступать к выпрямлению. На нее надевают и опускают по тяге в расточку новое резиновое кольцо.

    устройство редуктора лодочного

    Затем на тягу надевают новую втулку и легкими ударами молотка по трубчатой выколотке рис. После этого тяге придают прежнюю форму по шаблону. Внутреннюю полость втулки при сборке смазывают консистентной смазкой. Материал втулок — ЛС Люфт позволяет тяге проворачиваться вокруг оси, но вызывает перекос пальца 2. Для устранения люфта тягу нужно максимально вытянуть в сторону разъема корпуса редуктора, под заклепку положить массивную поддержку и легкими ударами молотка осадить заклепку рис. В редукторе со снятой крышкой нужно обратить внимание на серьгу тяги реверса; она должна вращаться на своей заклепке свободно, без "болтанки" во все стороны, которая не позволит потом правильно отрегулировать включение реверса. Проверить, не перепутаны ли провода к свечам. Проверить запуск на нормальной смеси заливкой 1—2 столовых ложек смеси в диффузор карбюратора. Промыть топливную систему бензином. Уменьшить зазор между электродами свечей. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур стартера. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора. Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема. К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки. С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем. Сборка производится в обратном порядке. Не устраивал румпель без газульки и ещё капот на болтах!

    устройство редуктора лодочного

    Летом продал его по причине предложенных реальных денежек! Теперь приобрёл парсуна 2,6 с газом на румпеле и естественно с капотом на защёлках! Моторы по конструкции практически один в один! Купил, обкатал 10 часов как положено масла в бензин 40 грамм! Работает как часы, завёлся с первой протяжки! Хотя и не мудрено, так как в магазине делали первый запуск! В общем обкатал без проблем! Но когда после обкатки стал менять масло в редукторе масло чистое практически без метала на эмульсию даже нет намёков только вот между пластинами под кавитационной пластиной где квадратные отверстия на сколько я знаю, это для выхлопа собралось большое количество смазки, похожа на солидол! Что это может быть? Может в этом месте выдавить смазку какую нибудь? Позвонил в сервис, говорят много лили масла в бензин и возможно это эмульсия! Масла лил 40 грамм на 1 литр бензина! Да и на эмульсию не похожа эта масса! На вид солидол черного цвета! Как Вы думаете есть повод для переживания? А что за масло BRC? Я о таком не слышал. Для двухтактных лодочных моторов выпускают специальное масло класса ТС-W3. Оно имеет малую зольность. На поршне и цилиндре меньше нагара. Экологически чище и быстрее разлагается. Смазки в выхлопных окнах мотора не должно быть. Ничего там смазывать не нужно. Там должна быть лишь небольшая копоть от выхлопа. После обкатки, когда уменьшите количество масла до 20 гр, обратите внимание на выхлоп: С Вашего легкого слова, и в результате найденной информации в сети, было изготовлено устройство, с помощью которого я легко и просто нашел неисправность и починил редуктор собственными силами. Изношены были сальники гребного вала а грешили и меняли сальники вертикального вала. На фото видно процесс проверки отремонтированного редуктора путем погружения его в воду. Какое должно быть проверочное давление я не знаю, а вот давление в 1 бар держит надежно проверял в течении часа с периодическим проворачиванием валов. Это ус-во также можно применять для ремонта карбюраторов со встроенным мембранным насосом мотокосы, мотопилы и т. Цена вопроса — 12 долларов. Рекомендую изготовить, наверняка пригодится в хозяйстве. Большое Вам спасибо за идею! Особенно для домашнего пользования, так как в сервисе за опрессовку редуктора наверняка запросили бы приличную сумму. Такого давления вполне достаточно для проверки редуктора. У меня есть 2 прибора от медицинского тонометра. Один хочу применить в насосе для накачки лодки, второй можно приспособить для проверки узлов на герметичность. Кстати, манометры от медицинских тонометров очень точные, это и понятно, ведь применяются для измерения артериального давления и уже давно применяются умельцами, для контроля давления в отсеках лодки.

    Касаемо применения медицинского тонометра. Я интересовался этим вопросом и понял, что он не годится, так как у него шкала всего мм. А для надувной лодки, думаю, подойдет в самый раз. А я чего-то не видел, когда ты писал про опрессовку. Тогда я не буду. И ещё один момент! Я не обратил внимания перед обкаткой на это место! Может там по заводу должна быть какая-то смазка? Здравия желаю Вам, Александр! Вы проделали большую работу! Ответы для себя на несколько вопросов, я нашел в Вашей прекрасной статье — обзоре. Буду изучать все Ваши статьи. Вы делаете очень нужную работу для многих и многих граждан, особенно для начинающих рыболовов — владельцев лодочных моторов и лодок. Все маломощные лодочные моторы, до пяти л. Поэтому и компоновка у них схожая. Да, Александр молодчина, тут лодочников с гулькин нос и то знаний из них не выдавишь Я вот хотел написать про опрессовку, да так дело и заглохло. Тут с Вами я немного не согласен, много очень много на просторах России лодочников с моторами и малыми и мощными. Но не у всех есть желание или не хватает возможностей, времени заниматься, иногда и достаточных знаний производить диагностику,. У Александра много ценных статей — трудов! Александр, видимо, Женя имел в виду, что мало лодочников с мотором, на этом сайте. Здесь больше береговых рыбаков. А так — да, У нас на Хопре, впору светофоры вешать, или выставлять ГИМСовца на спасательном круге, с якорем, на фарватере! Так ведь, пьяные мажоры его не заметят и пошинкуют винтами, на корм рыбам. Так то инфы очень много, а ты Саша подошел к процессу вскрытия творчески. Приятно видеть когда у человека руки растут из правильного места, сам люблю так делать. Единственное — хороший каталог запчастей нашел. Да, Александр, на сайте возможно и мало владельцев моторов. И все же, не будучи зарегистрированным на сайте, я нашел на просторах Интернета Вашу статью хотя искал информацию по Ямахе 5. К сожалению на Хопре не был, а этих И у нас на Волге тоже. Только обходимся без светофоров шутка. А вот Ваша статья помогла! Может быть вы подскажите по мотору? Но такое чувство что тяга очень слабая!

    Разборка, сборка редуктора ПЛМ Verado

    Я конечно понимаю что 2 л. Вот в момент когда заканчивается бензин в баке, мотор на 10 секунд пока не заглохнет аж подрывает, тяга в 3 раза наверное увеличивается Если бы он постоянно так работал, радости не было бы предела Как думаете что можно посмотреть? Эта проблема легко решаема. Достаточно частично разобрать карбюратор, снять дроссельную заслонку, и опустить топливную иглу на одну риску там их 4. Дело в том, что у вас слишком богатая топливная смесь.

    Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность

    Топливо не успевает сгорать в цилиндре и часть несгоревшего топлива вылетает в дейдвуд. При этом мотор не урчит, а тарахтит, ведь так? Опустив иглу, вы уменьшите подачу топлива. Подача воздуха останется неизменной. Теоретически, мотор станет экономичнее , но бодрее. Вы это сразу заметите. Подскажите, а стоит ли опускать иглу или может достаточно регулировочным винтом отрегулировать подачу топлива? Я просто попробовал покрутить его, так вроде бы мотор стал работать как надо Не было времени еще разобраться, так вот решил спросить совета у профессионала Я что-то в этом совсем не разбираюсь! Если у вас такой мотор, о котором идёт речь в статье, то у него нет винта регулировки топливной смеси. Есть только винт регулировки холостого хода, на качество смеси он не влияет. Качество смеси в таком моторе регулируется иглой. В холодную погоду, при первом запуске, заслонка должна быть закрыта. Как только мотор завёлся, заслонку нужно сразу открыть, иначе богатая смесь зальёт свечу. В жаркую погоду мотор можно заводить с открытой заслонкой. У меня Фишер 2,5 такой как у Вас в статье. Уменьшаю обороты и сначала идет пар потом начинает бежать вода. На сервисе посоветовали притереть крышку помпы. А что вы посоветуете? И где можно взять прокладку на крышку головки блока мотора и прокладки между мотором и ногой. Из какого контрольного отверстия на моторе у вас не течёт вода? У мотора Фишер 2. Больше не из каких отверстий на моторе вода течь, или брызгать не должна. В вашем случае, возможно, частично прогорела прокладка под головкой цилиндра: На больших оборотах давление газов уже больше, они попадают в систему охлаждения и пересиливают давление создаваемое помпой. Возможно поэтому на больших оборотах отсутствует охлаждение. Прокладку, которая между мотором и дейдвудом, можно вырезать из паранита я вырезал себе в запас. Если прокладка под головкой прогорела, то её менять только на новую, она металлизированная. Не забудьте осмотреть пластмассовую вилку 21 переключения муфты холостого хода см. Если муфта отрегулирована правильно, на верхней плоскости полочки вилки, где она касается буртика муфты, должен быть виден гладкий кольцевой износ глубиной 0,1—0,3 мм. При неправильной регулировке ведомая муфта слишком плотно прижимается к ведущей.

    Это приводит к большому износу и даже оплавлению капрона вилки в зоне контакта с муфтой. Извлечение горизонтального вала из корпуса редуктора При существующей технологии изготовления невозможно обеспечить полную взаимозаменяемость шестерен редуктора. Поэтому при ремонте величина бокового зазора в конической зубчатой передаче устанавливается за счет дополнительной регулировки при помощи так называемого компенсатора — паронитовой прокладки или набора прокладок между корпусом редуктора и проставкой, которая обеспечивает также герметичность соединения. Небрежное обращение с этой прокладкой, неправильная ее замена являются главными причинами преждевременного выхода из строя не только шестерен, но и других ответственных деталей редуктора. Вырезать прокладку из первого попавшегося под руку материала нельзя. Нельзя считать, что любая прокладка заводского изготовления может полноценно заменить испорченную. Нормальная работа редуктора будет обеспечена лишь в том случае, если толщина устанавливаемой прокладки точно соответствует толщине прежней. Установите ведомую шестерню на горизонтальный вал и соедините их штифтом. Подберите компенсационную шайбу и зафиксируйте подшипник кольцом. Недостающие прокладки можно изготовить из картона, пропитанного минеральным маслом. Толщина комплекта при сборке должна быть равна 7,5 мм рис. Снять манжетку нижнего подшипника торсионного вала и регулировочные прокладки с помощью съемника ударно-скользящего действия Slide Hammer Puller сохранить регулировочные прокладки для последующей сборки. Манжетка подшипника торсионного вала. Если замена не планируется, не снимать с торсионного вала верхний и нижний конические роликовые подшипники. Их повторное использование после демонтажа с торсионного вала недопустимо. Оба конических роликовых подшипника — верхний и нижний — можно снять с торсионного вала за одну операцию. Для этого необходимо взять снятую из редуктора манжетку нижнего подшипника, положить ее на верх тисов, оставив губки тисов раздвинутыми так, чтобы в нее можно было вставить и пропустить торсионный вал. Вставить и опустить торсионный вал через манжетку на тисах до тех пор, пока нижний подшипник не сядет на манжетку. Придерживая торсионный вал, постукивать по торцу вала киянкой с неупругим бойком до тех пор, пока подшипники не освободятся.